Este ano tem sido especialmente movimentado para a indústria coreana de beleza no Brasil. Depois de se consagrar no skincare mundo afora, as marcas made in Korea desembarcaram com força nas prateleiras brasileiras e expandiram sua atuação para além do rosto. No scalp care, segmento dedicado ao couro cabeludo, a k-beauty promove uma verdadeira revolução, com produtos inovadores desenvolvidos para a criação, em casa, de rituais de limpeza, hidratação, controle da oleosidade, combate à descamação e equilíbrio da barreira cutânea. Tudo isso com ativos-estrela que já garantiram seu lugar na rotina de cuidados com a pele, inclusive nas mais criteriosas: PDRN, chá verde e centella asiática.
A novidade, no entanto, não se limita a transpor formulações de skincare para a raiz dos fios; ela também se estende ao gesto de aplicação, fator que ajuda a explicar o potencial de viralização da categoria nas redes sociais. Séruns, tônicos e ampolas passam a vir acompanhados de aplicadores com escovas integradas, que simulam procedimentos de microagulhamento e permitem depositar o produto diretamente na raiz enquanto promovem uma massagem leve.
Inovação de linguagem ou de ciência?
O médico dermatologista e especialista em tricologia Kenji Nakahara pondera que é preciso separar a inovação de linguagem da inovação científica. “Os ativos que são usados nesses produtos já são conhecidos”, afirma. Para ele, o diferencial está sobretudo no marketing e na consolidação da tendência. “Apesar do sucesso que eles fazem, não existe nenhuma novidade no sentido de tecnologia ou ingredientes que a gente já não use na tricologia”.
Ativos do skincare a serviço do couro cabeludo
Isso, no entanto, não significa que esses produtos não possam ser úteis. Afinal, a lógica é semelhante à do skincare: ativos com funções conhecidas na pele podem ser empregados no couro cabeludo para atender a diferentes necessidades. A niacinamida, por exemplo, pode contribuir para a manutenção da barreira cutânea e o controle do sebo. “Já o ácido salicílico, por sua ação queratolítica, é interessante em casos de excesso de oleosidade e descamação”, explica o especialista.
O pantenol entra como agente hidratante e condicionante; a centella asiática, um sucesso da k-beauty, é associada a propriedades anti-inflamatórias e de reparação. O chá verde, por sua vez, apresenta ação antioxidante. No caso de probióticos e pós-bióticos, o interesse está na possível relação com a microbiota local, mas é uma frente recente que ainda exige cautela. “É um tema que requer mais estudos”, pontua Kenji.
Produtos que traduzem a tendência
Um dos produtos que ajudam a traduzir essa tendência é o Growturn Hair Serum with Brush, da Lilyeve, que já desembarcou no Brasil por meio da Época Cosméticos e da Drogaria Iguatemi. A ampola combina cafeína e extrato de Houttuynia cordata, ingredientes apresentados pela marca como aliados para estimular a circulação no couro cabeludo e energizar os folículos capilares. A fórmula também reúne fermento de lactobacilos e extrato de Polygonum multiflorum, para acalmar possíveis irritações.
Até onde o cosmético age?
A popularização do scalp care coreano também levanta uma questão relevante: até onde um cosmético consegue interferir na saúde do couro cabeludo? Para o especialista, a resposta depende da condição de cada pessoa. “É possível, sim, melhorar a região com eles, mas o resultado vai depender muito do problema”, explica. Em pacientes sem doenças específicas, mas que apresentam oleosidade ou descamação leves, os produtos podem ter um papel importante. “Porém, quando existe um quadro de dermatite, caspa importante, inflamação ou alterações de queda e afinamento, eles passam a ser meramente complementares à avaliação médica e ao tratamento direcionado e medicamentoso”, finaliza.
